Mis tejidos son toda mi vida
Blog dedicado a todo lo que sea tejido especialmente a crochet.

Esta relación la podemos encontrar en diversos ejemplos a lo largo de la historia. Durante la revolución francesa fue prohibido el uso de terciopelo o seda, expresiones por excelencia de todo aquello que se quiso abolir, predominando en el vestir de la jóven república los colores de la bandera: rojo, azul y blanco.

En la época que España es la gran potencia del viejo continente por el año 1600, no recibe sino impone la moda en toda Europa y ésta es inspirada en el hidalgo español, sobria, elegante y con tendencia a los colores oscuros.

La moda actual toma y retoma formas y líneas que dejaron diferentes culturas como la griega, hindú, china, etc. Parte del sustento del sistema en que vivimos es la apariencia de constante cambio.

Las comunicaciones, la vía satélite, colaboran con ésta apariencia vertiginosa del mundo moderno que se expresa en las tendensias de la moda bajo un "uniformalismo" que recogen los diseños africanos o los bordados japoneses reelaborados por los grandes diseñadores de este imperio.

Recordemos épocas sercanas, los años 30, el Charleston y los trajes que identificaron este baile o el año 45, las post-guerra con la afluencia masiva de mujeres en las fábricas y el traje sastre de dos piesas, como expresión de esta incursión femenina en el área laboral.

El traje sastre, de dos piesas , fue en realidad creado por un francés Toucet, a fines de 1890 y desde entonces aparecía y desaparecía esta moda la que con diferentes modificaciones ha sido de los más usados del siglo, por ser elegante y sobre todo práctico ya que es posible llevarlo en cualquier ocasión, dependiendo de la tela y los accesorios que se usen.

Los años 60, época de reveldías y resquebrajamiento de esquemas tuvo también un estilo. Mary Quant revoluciona el mundo de la moda acortando drásticamente la falda y nace la "mini falda".

Y viene la década del 80. Esta, como la hippie de los 60, nace en la calle y se llama "moda Punk", agresiva, estrafaliaria y hasta repulsiva (alguna vez vi a un jóven punk llevando una rata atada a su hombro como si fuera la mejor de las mascotas), y que también responde a parte del cuestionamiento que hacen los jóvenes a los valores de las anteriores generaciones.

Actualmente, se usan todas las tendencias, desde lo más clásico a lo exótico y estámos viendo la fuerza y el despegue de lo "étnico". Cabe preguntarnos ¿qué papel le corresponde a los países tercermundistas, latinoamericanos, en el campo de la moda?.

Estámos viendo con qué fuerza África da a conocer su vestimenta, sus colores, sus líneas; de igual manera la India, o para estar más cerca tenemos el ejemplo de México o de Brasil con su moda carioca.

El Perú ésta incursionando recientemente en este campo con una definida personalidad en sus diseños. Nuestra mejor tarjeta de presentación es nuestra cultura, que en el campo textil se remonta a miles de años. Pero veámos un poco de historia para tener presentes las fuentes de inspiración a las que podemos recurrir.

Muchos siglos antes de la llegada de los españoles, el Imperio Incaico conocía todos los secretos del arte de tejer; se inventó el brocado, dominaron diferentes técnicas en las que utilizaron desde hilos de oro y plata hasta alas de murciélago, pasando por cabellos, shakiras, placas de metal, conchas marinas, etc. , y los diseños tuvieron sutilezas y minuciosidades que hasta ahora no han tenido similar. Cabe destacar la importancia de la técnica con que se elaboraban así como la formación recibida por parte de las personas dedicadas a éstas "labores" y la trasmisión familiar de conocimientos, como sucede actualmente con las tejedoras de "Taquile" o las bordadoras shipibas. No todas bordan, pero las que lo hacen, seguro que de pequeñas sus madres les echaron gotas de piri - piri a los ojos para que sueñen serpientes y de grandes al bordar o pintar las representarán en las hermosas figuras geométricas que caracterizan a sus telas.

Al llegar los españoles a éstas tierras encontraron que las mujeres vestían una simple túnica regularmente corta llamada "Anaco" y ceñida a la cintura por una faja llamada "Chumpi". Cubrían sus hombros con una prenda de abrigo llamada "Lliclla". Algunas veces cumbrían sus cabezas con una banda doblada en pliegues que caía sobre la espalda o la adornaban con tocados de flores.
Sólo las mujeres de alto rango llevaban adornos y finas telas, pero el verdadero lujo y exquisitez de prendas fue privilegio de los varones de alto rango.

El encuentro de ambas culturas ocasionó cambios y la vestimenta no fue ajena a ello.
Obligados a desechar su indumentaria por la vestimenta española, el anaco fue cambiado por blusa y pollera.

A raíz de la Fundación de Lima, hasta comienzos de la segunda mitad del siglo XIX apareció un traje singular que se vió únicamente en Lima. Fue el traje de la famosa "Tapada" Limeña. Femenina y rebelde, coqueta, esquiva y misteriosa, desesperó al clero a tal punto de amenazar a quien vistiera con saya y manto. Pero hasta la amenaza clerical fue desoida manteniéndose su uso por más de 300 años. La Tapada continuó usando la saya y el manto, esmerándose cada vez más en su atuendo; habían unas con vuelos, otras ajustadas al cuerpo, encarrujadas, canutillos, pilitricas, filipenses, y por último de tiritas.

Nerviosa, vibrante, corre, corre, vuela a prisa
con el ojo único que es también sonrisa,
con su única mirada destilando miel...
Toda misteriosa pasa la "tapada"
más alegre que una loca carcajada,
como una campana, como un cascabel...(1)

Y la "tapada" pasó y dejó el recuerdo.

¿Qué podemos decir del poncho? Siendo una prenda masculina influye grandemente en la moda contemporánea y es tan nuestro como el pisco, la cancha o el anticucho.

Apareció a fines del siglo XVII y es una pieza singular asumida por todos los estratos sociales. El poncho tiene una gran significación psicológica, adquiere la personalidad de quien lo lleva, es fuerte y práctico, elegante y arrogante, dulce, humilde y sobre todo varonil, telúrico y cósmico. Originalmente viene del Uncu pero se fue amestizando hasta volverse poncho. Los hay cortos y largos, pesados y livianos, sobrios y coloridos. ¡Quién alguna vez no ha dicho "no me dejaré pisar el poncho"!, expresión cabal del sentir peruano. Podemos decir también de esta prenda que es la evolución del uncu peruano y del producto araucano precolombino, más que de la capa española o del albornoz árabe.

En cuanto a otros trajes regionales o típicos, es amplia y basta la variedad que tenemos. Los hay solemnes y sobrios como los que usan las mujeres ayacuchanas, alegres y festivos como los del valle del Mantaro con esa explosión de colores en pájaros y flores bordadas que danzan en las polleras de la chola huanca. Rutilantes y armoniosas como los shipibos, ajustadas faldas bordadas o pintadas geométricamente, con blusas llenos de bobos de colores. Exóticos y sensuales como los culecos norteños de falda abierta amarrada a la cadera o las romántias y coquetas chaquetitas de las Imillas de Puno.

Imposible describir en estas pócas páginas tanta y tanta variedad, tanta creatividad y belleza, ¿quién no se queda embelesado al ver a las chaposas y bellas mujeres de Yungay con sus cintas de colores, las suntuosas mantas de las mujeres del Cusco, las polleras y sombreros de Cajamarca o las apañadoras de Ica?.

Entre los muchos accesorios que se usan, tal como se usaron en tiempos de los Incas, tenemos el chumpi, la lliclla, la chuspa (bolsa) y el chullo. Varán sus estilos, colores o formas de tejer pero siempre tienen el mismo uso. Podemos encontrar todavía en Tupe (Yauyos), ropa con características prehispánicas.
Visten el anacu; la manta la prenden con el tupu, especie de alfiler de exquisito trabajo. Lo mismo sucede en algunos lugares del valle del Mantaro: anacu oscuro, chumpi y manta.

El mundo de la moda puede encontrar en nuestro país un inmenso caudal de referencias e inspiración.

El Perú es un país antiguo y joven a la vez, está recién descubriéndose y somos nosotros los que debemos profundizar esta hermosa tarea. Herederos de expresiones magistrales, de un cimiento sólido y eterno, tenemos que buscar y ahondar en las fuentes no quedándonos en el simple conocimiento sino sintiendo y asumiendo nuestra cultura desde sus orígenes. La naturaleza en nuestro país es también de una riqueza extraordinaria. Basta citar el algodón y la alpaca, reconocidos en el mundo entero por su calidad. El famoso textil peruano se basa en el uso del algodón. Este producto es oriundo del norte especialmente del departamento de Piura. Se siembra en Lambayeque, Ica, Huacho, Supe, Ancash, Pativilca, Lima, y se sabe que los de mejor calidad son de Catacaos, Sechura y Piura.

Entre las variedades que hay de esta fibra está el natural del país (Gossipium pruvianum) y la Americana Upland (Gossipium herbaceum). La planta en sí no requiere de mucha agua, una siembra da para dos o tres cosechas.

A parte del algodón blanco existen otros de hermosos colores: pardo, morado, amarillo, ocre, plomo, pero no podría decirse que es una variedad botánica; es más bien un capricho de la naturaleza, ya que habiéndose sembrado semillas de bellotas de colores ha crecido algodón blanco o viceversa. En otros casos se han encontradomatices de diversos colores en una misma bellota, en una hebra de varios colores. Una expresión de garantía en el exterior es la del "algodón peruano".

Es reconfortante ver que este magnífico producto no sólo se exporta e ovillos o en telas, sino también en cofecciones de muy buena calidad y variados diseños, siendo seguramente los de diseños peruanos los más cotizados.

Otro material codiciado y admirado es la lana de alpaca. Su variedad de colores entre el negro y el blanco llega hasta 30 tonalidades. Somos el primer país productor de lana de alpaca, el 80% de la producción mundial de lana de alpaca, proviene del Perú. Recordemos que no hay buen casimir inglés sino lleva en su tejido lana de alpaca. Si la lana de este animal nos da tanta riqueza, de mucho mayor calidad es la lana de vicuña. Camélido de fino y estilizado cuerpo, su lana es de una exquisitez increíble. ¿Cuántos peruanos poseen una prenda de lana de vicuña o siquiera la conocen?... Se dice que está en vía de extinción y por eso son casi intocables. ¿Cómo se explica, entonces, la matanza de más de 7 mil vicuñas, aduciendo que había sobrepoblación?...

Pero volvamos a la alpaca. Existieron 1,400 años antes de los incas y hasta hoy es parte de una simbología y cosmología femenina andina. Se esquilan cada dos años. También debemos decir que su carne es sabrosa y contiene menos colesterol que la vaca y el carnero. Es un animal manso, de suave pisada que no mata las raíces de los sembríos y se alimenta mordiendo el pasto hasta determinada altura, no llegando hasta la raíz como otros animales, que ocasionan depredación como es el caso del carnero, animal que trajeron los españoles a los 4 ó 5 años de su llegada. ¿Qué lógica existió o existe para cambiar un animal tan favorable como es el camélido peruano por otro que, si bien es útil, no posee todas las ventajas que tienen aquellos oriundos del Perú?.

He defendido y defiendo la bayeta, que es la tela hecha del caito, fibra de lana de carnero, en su mayoría hilada a mano, en rueca pushca, y me mueve a ello el afán de dar a conocer en diferentes formas lo que hacen los campesinos y artesanos de nuestro país; asimismo, ya es este un producto tan asimilado como lo es la guitarra, el arpa y tantos otros que fueron adaptados a la cultura nacional. Sin embargo la pregunta que inquieta es ¿que pasaría si cada carnero se reeplaza por una alpaca? Posiblemente dejaría de ser un lujo y los verdaderos productores, es decir, los campesinos y pastores, verían incrementados sus casi nulos ingresos por el producto de su comercialización, siempre y cuándo ésta sea bien canalizada y no quede diluida en manos de los intermediarios.

En verdad que las chompas de alpaca del Perú han ganado ungran mercado y el reconocimiento del mundo, pero no es un sueño pretender más en la medida que esto redunde en beneficio de nuestra población.

Con lo anteriormente expuesto tenemos base suficiente como para ser una potencia textil, y estar en la vanguardia del diseño y de la moda. En la medida en que amemos lo que tenemos podremos logar, sin depender de los países desarrollados, esperando a ciegas lo que ellos determinan para nuestros atuendos.

En este afán creo que estamos algunas diseñadoras, tomando como referencia nuestra cultura, demostrando que es posible hacer vestidos que responden a nuestro momento actual, tomando chumpis, maquitos de Huancavelica, tapices de Chicnaya, telas shipibas, mates burilados... tantos y tantos materiales que trasmiten la fuerza y la calidez de las manos de nuestros artesanos y que nutren y son el eje que sustenta nuestra alternativa de la MODA ÉTNICA.

Notas
(1) Bernisone, Luis, "La Tapada", LA LIMEÑA, Consejo Provincial de Lima, 1959.

BIBLIOGRAFÍA

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Garcilazo de la Vega, Inca, PÁGINAS ESCOGIDAS DE LOS COMENTARIOS REALES. Selección y próloigo de Juan José Vega.
Girard, Rafael, INDIOS SELVÁTICOS DE LA AMAZONÍA
Murra, John, HISTORIA DEL TRAJE
Varallanos, José, EL CHOLO EN EL PERÚ
Wilcox, Turner, LA MODA EN EL VESTIR
Williams, Charles, EL ALGODÓN